Vestiti per La Tempesta

Aristocratici spagnoli - Balmain, autunno/inverno 2008
Le zip che tagliano la vita e i fianchi dell'abito asimmetrico di Balmain ritornano come passamanerie punk per gli abiti della corte spagnola (e della stessa Mirren). Nonostante l'ovvio intento decorativo, in alcune interviste, Powell sostiene che tutte le zip siano perfettamente utilizzabili, come negli abiti di Balmain.

I costumi di Sandy Powell per The Tempest, adattamento del capolavoro di Shakespeare, sono il risultato di un'orgia di ispirazioni. La regista Julie Taymor (lei stessa una costumista), ha permesso a Powell di fondere ispirazioni moda differenti dando vita a una collezione di abiti che sembra la summa di una carriera eclettica e unica (Powell ha vinto tre Oscar e lavorato con grandissimi registi, da Jarman a Scorsese).

Prendete i costumi degli spagnoli che sbarcano sull'isola di Prospera (Helen Mirren). Sandy Powell si attiene al cliché dell'abito severo e nerissimo della Controriforma, come quelli che deve aver visto nei dipinti di Velazquez alla National Gallery di Londra, dove Powell abita. Eppure, sfruttando un'idea sartoriale di Balmain, e ripetuta da una moltitudine di marchi (da Marc Jacobs all'inglese All Saints), Powell sostituisce le passamanerie argentee con zip metalliche, riuscendo a denotare la violenza dei conquistatori spagnoli. (Un punto importante perché molti critici leggono il colonialismo e il potere come due dei temi principali de La Tempesta).

Felicity Jones, che nel film interpreta Miranda, la figlia di Prospera, veste invece abiti minimalisti dai colori chiari, con reggispalla fatti di nodi e ampie gonne a ruota dai bordi tagliati al vivo, che rimandano alla moda giapponese dei primi anni 90. Powell, però, li arricchisce con una vena espressionista e, per esempio, stampa su un bustino verde pallido un'immagine slavata di una Madonna coronata spagnola, non diversamente da certe creazioni della collezione autunno/inverno 2009 di D&G, ispirata da La Scala. Dove le immagini anticate dell'opera rimandavano per Dolce e Gabbana al mito dell'Ottocento, qui evocano gli effetti del tempo (atmosferico, come dichiara il titolo del film, nonché cronologico).

Certe influenze giapponesi continuano negli abiti asimmetrici e ricchi di texture per Helen Mirren (ricordano un po' Miyake degli anni Novanta). Powell ha dichiarato in diverse interviste che Taymor voleva che gli abiti dei personaggi dell'isola evocassero la natura selvaggia dell'isola Lanai (Hawaii), dove il film è stato girato. Eppure, quando ha disegnato la voluminosa casacca argentea che Mirren indossa in una delle scene clou, Powell deve essersi ricordata della stagione 2007 di Prada, dove le modelle esibivano cappotti fatti di coriandoli di plastica, che frusciavano come piumaggi punk (e il riferimento aviario è importante sia nel film di Taymor che per Miuccia).

Ma potremmo andare avanti con le citazioni. Le scene clownesche con Alfred Molina e Russell Brand sono piene di abiti dai colori vibranti (e che Powell padroneggia, come aveva già dimostrato in Shakespeare in Love e Gangs of New York) e come spesso presenta Paul Smith. Mentre Calibano ha la pelle ricoperta di colore secco steso in forme geometriche, come certe incrostazioni dorate che vedo spesso negli abiti da sera di Donna Karan.

Questa candidatura agli Oscar è quindi diversa dalle altre. Non aspettatevi qui costumi con sottili complicazioni psicologiche o che mettono in crisi ruoli narrativi (vedi Il Grinta). No: qui, prima di tutto, i costumi sono simbolici e spettacolari. E, da soli, salvano un film confuso e a tratti superficiale, dal momento che sono l'unico aspetto della pellicola che riesca a far convergere insieme i vari temi che Taymor ha cercato ambiziosamente di evocare.