Alice in Coutureland

La Regina di Cuori - Dior Couture P-E 2009
L'abito porpora Dior Couture P-E 2009, con gonna a crinolina e bustier a maniche lunghe con inserti floreali a plisset pare aver ispirato l'abito della Regina, un corpetto con applicazioni in rosso e oro, maniche lunghe ricamate con soprammanica a sbuffo. Invece dei fiori, per la gonna svasata stampe a cuori e sopragonna damascato.

Il primo film di cui parliamo è Alice in Wonderland, i cui costumi sono firmati dalla pluri-premiata Colleen Atwood (due Oscar - Chicago e Memorie di una Geisha - e dieci candidature).

La Disney - casa produttrice del film - voleva evidentemente che il film continuasse la propria mitologia di castelli principeschi (il castello di Cenerentola qui diventa la dimora della Regina Bianca) e di draghi malefici (il finale di Alice è veramente troppo simile a quello de La Bella Addormentata nel Bosco), il che ha comportato, come hanno riconosciuto diversi critici, che il film sembri più un'altra puntata del mondo di Topolino che un adattamento dei romanzi di Lewis Carroll.

Le direttive erano quindi chiare: i costumi del nuovo film dovevano rimandare a quel capolavoro che è il cartone animato omonimo del 1951. Ecco, quindi, che la protagonista può solo essere bionda e vestire turchese. Non sia mai, infatti, che poi il pubblico si confondi alla parata di Disneyland, dove può sfilare solo una sola "Alice". Atwood si è quindi studiata l'infinita saga Disney, che ha dovuto poi fondere con l'immaginario di Tim Burton.

I due collaborano da quindici anni e Atwood sa bene che il regista si è affezionato a precisi stilemi, come magliette a righe orizzontali o ricami gotici (riguardatevi la filmografia burtoniana, da Nightmare Before Christmas a Sleepy Hollow e Sweeney Todd). I riferimenti visivi per i costumi erano quindi precisi. Il merito di Atwood, però, è andato oltre la fusione dei due immaginari per dare un impianto originale alla fiaba, qui riproposta come un'enorme avventura di moda.

Alice, infatti, fra un morso di torta e un goccio di pozione, cambia in continuazione di taglia e si trova con destabilizzanti problemi d'abbigliamento. Le soluzioni alle quali arriva di volta in volta sono nel solco della couture decostruzionista: prende un laccio di scarpa e si fascia il corpo formando col nastro un fiore sul seno; oppure stacca le tende e se le sistema a ventaglio sul petto. I drappeggi e gli accostamenti di materiali sono tali da farmi pensare che la vera ispirazione dei costumi non sia stata la mitologia Disney né l'immaginario di Burton (e neppure le illustrazioni storiche di Arthur Rackman o di John Tenniel, come ripete spesso Atwood nelle interviste). No: ogni abito sembra qui rimandare alle creazioni d'alta moda di Dior.

Come John Galliano, infatti, Atwood ripropone forme del passato (qui sono le gorgiere elisabettiane e i bustini vittoriani) alterandone le proporzioni: le vite si fanno soffocanti e le crinoline enormi, così come le parrucche. È noto che nel film Burton abbia fatto un uso smodato del CGI e degli effetti speciali. Ma, invece, di vederli come limitazioni, Atwood se ne è servita al meglio, per enfatizzare il tema del "fuori-scala" che è strutturale, come dicevo, alla rilettura della storia.

Inoltre, come in passerella da Dior, nei personaggi di Alice del Paese delle Meraviglie non possiamo separare l'abito dal trucco. Questi costituiscono un insieme, dove i colori di uno rimandano alle tinte dell'altro (un esempio su tutti: l'ombretto del cappellaio matto che riprende la tavolozza della cravatta). Prendete quindi la candidatura della Atwood anche come un riconoscimento al reparto make-up, con la quale la costumista ammette di avere lavorato in stretto contatto.